Bonjour,
Ce sujet traite de la modification de mon pédalier Fanatec CSP V2, afin de transformer le frein de type mousse + loadcell en un système hydraulique s’approchant d’un système réel.
Le souci était que j’avais un plutôt mauvais feeling avec la mousse du frein, que je ne trouvais pas spécialement réel et j’avais en plus des emmerdes avec le loadcell. Puis j’aime surtout bricoler donc je me suis mis en tête de monter mon propre système de frein.
Pour ça je suis donc parti d’un CSP V2 mais ça fonctionnera de la même manière avec un V1 ou V3 puisque la base est la même. L’idée est de reproduire un frein réel, composé en gros d’une pédale, d’un maître-cylindre, d’une durite puis d’un étrier et enfin d’un disque.
Le top en termes de réalisme serait de mesurer la pression des pistons de l’étrier sur le disque, mais ce n’est pas évident à faire ! Cependant la pression dans le système de frein est globalement proportionnelle à cet effort, et est plus simple à mesurer.
PARTIE ELECTRONIQUE :
• Etant donné que nous allons mesurer une pression hydraulique, il faut trouver un capteur de pression analogique pas trop cher. On se rend vite compte qu’il existe tout un tas de plages de mesure, il faut donc calculer ce dont on a besoin. Je vous épargne les détails, mais en gros d’après mes calculs et en gardant les mêmes efforts que le loadcell d’origine (50kg, assez léger au final) je dépassais un peu les 500psi. Le capteur le plus proche était un 0-1000psi, à raccorder en 1/8-27 NPT (filetage). Le capteur possède 3pin : Une alimentation +5V, une masse et une sortie analogique (celle qui varie suivant l’effort)
Il faut donc l’alimenter en 5V. Si la pression est nulle il sort une tension de 0.5V, si la pression est de 1000 psi il sort une tension de 4.5V, entre les deux c’est linéaire, parfait !
Lien :
http://www.ebay.fr/itm/1000Psi-Stainless-Steel-Pressure-Transducer-Sender-for-Oil-Fuel-Air-Water-/111935893996?
Coût : 20.95€
• Pour alimenter et récupérer l’info du capteur, il faut une carte d’acquisition. LeoBodnar en fait une parfaite pour ça, avec en plus un boitier en plexi pour le protéger. Pas besoin d’acheter de connecteur avec, j’en avais pris un 3pin avec mais inutile la carte est vendue avec ce qu’il faut.
Il vous faudra juste un fer à souder et de l’etain pour connecter les 3pin du capteur à un connecteur 3pin de la carte. Un peu de gaine thermo sera pratique aussi, voir indispensable pour éviter les courts circuits. Sur la carte sont gravées les sorties +5v, masse et sortie analogique, et le capteur est fourni avec un schéma identique, même moi qui suit une burne en électronique j’ai réussi à souder ça correctement donc je ne rentre pas trop dans les détails (le rouge sur le rouge, le noir sur le noir en gros ). J’ai quand même inversé le +5v du capteur avec la masse lors que premier branchement, et ça n’abîme rien du tout donc pas de craintes.
Pour ceux qui ne le savent pas, le port USB d’un PC sort du 5V, ce qui permet d’alimenter la carte et le capteur, et en même temps de récupérer l’info. Pas besoin d’alim externe en somme, parfait :
La carte :
http://www.leobodnar.com/products/BU0836-LC/
J’ai pris la version LC pour 2 balles de plus car on peut y mettre un loadcell, au cas où …
Son boitier bien pratique mais pas donné pour ce que c'est :
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=223
Coût total avec livraison : 56€
• Il vous faudra juste un câble USB B mâle vers USB A mâle, les mêmes que les imprimantes en fait, ça se trouve un peu partout à des prix divers (Darty, Boulanger..), n’importe lequel fera l’affaire. Il connectera donc votre PC à la carte d’acquisition
Coût : 5€, au hasard…
PARTIE MÉCANIQUE :
• Pour la pédale, je garde le principe du CSP avec ses paliers bronze, qui fonctionne très bien.
Coût = 0€ (ou bien = le prix du pédalier si vous ne l’avez pas)
• Côté maître-cylindre, un de voiture est bien trop imposant pour ce « petit » pédalier. De plus un MC de voiture est « démultiplié » par une pompe à vide, sans cette dernière la course se retrouve très faible (essayez de freiner plusieurs fois moteur éteint, ça devient vite très très dur). Il faut donc un MC ayant un piston plus petit pour avoir plus de pression = plus de déformations dans le système et donc plus de course. Pour ça un MC arrière de moto est un bon candidat. J’ai choisi un MC Nissin de Yamaha 1200 XTZ. J’ai préféré un MC de bonne marque d’occaz plutôt qu’un MC chinois neuf, question de choix. J'ai juste meulé la partie ci dessous pour que l'adaptation soit plus simple.
Coût = 30€
• Pour relier la durite j’ai acheté le raccord banjo le moins cher que j’ai trouvé sur Ebay, il a en plus une vis de purge mais elle ne servira à rien ici. Mon MC est en filetage M10x125 je prends donc un raccord identique.
Lien :
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Moto-M10x1-25mm-Acier-Etrier-de-Frein-Vis-de-Purge-Nipple-avec-Banjo-Bolt-/201409252940?
Coût : 1.80€
• Viens ensuite la durite. Toujours sur Ebay j’ai pris la plus courte possible que je trouvais, et ce dans des prix raisonnables. Le top serait du sur mesure mais trop cher pour moi. Le mini que j’ai trouvé était de 350mm. Pour info les banjo sur les systèmes de frein de ce type sont en 10mm.
Lien :
http://www.ebay.fr/itm/35cm-14-M10-CONDUIT-DE-FREIN-Banjo-Fitting-Stainless-Steel-Swivel-End-/151937377978?
Coût : 8.96€
• Il me faut maintenant un raccord pour relier la durite à l’étrier. Mon étrier est lui en M10x100. Cependant il ne faut pas oublier d’intégrer le capteur de pression dans le circuit, peu importe où mais sans lui ça va pas marcher ! J’ai trouvé un raccord parfait pour ça, en M10x100 + banjo 10mm + 1/8-27 NPT femelle
Lien :
http://www.ebay.fr/itm/M10-x-1-0-Stainless-Steel-20mm-Banjo-Bolt-With-1-8-NPT-Brake-Light-Switch-Port-/361110675174?
Coût : 14€
Il faudra aussi un peu téflon pour étanchéifier l’assemblage capteur / raccord puisque le NPT est un filetage conique.
• Pour l’étrier, j’ai fait de la recup pour ma part. Un étrier simple ou double piston de 50cc fait très bien l’affaire. Partez sur de l’occaz à la limite.
Un truc dans ce genre ça va bien :
Coût : 20€ max
• Le dernier élément est le disque, et c’est là-dessus qu’il y a moyen de jouer. Dans l’idéal on pourrait garder les plaquettes du MC et insérer une cale d’acier de l’épaisseur d’un disque (3 ou 4mm je crois). Pour ma part j’ai viré tout ça et mis 3 tôles d’alu entre les pistons.
• Un seul point à régler est l'adaptation du MC sur le pédalier. Pour ça j'ai dessiné sur Solidworks tout l'ensemble pour modéliser la patte nécessaire. Ensuite je l'ai imprimé à l’échelle 1:1 sur un papier que j'ai collé sur une tôle alu épaisseur 3. J'ai découpé à la meuleuse/dremel/lime les deux patoches. L'alu se travaille bien et c'est plutôt facile. Les petit rouleau abrasif de chez dremel font 16mm de diamètre, comme les axes du CSP, donc il est aisé de faire un diamètre 16 très propre et précis.
• Dernier détail, la purge, et là j'ai fait une boulette donc je partage pour que vous ne fassiez pas la même. Le liquide de frein étant très agressif et n'ayant pas besoin d'un liquide tenant les fortes chaleurs, je l'ai remplacé par de l'huile moteur classique. Sauf que les additifs dans l'huile ont fait gonfler tous les joints du MC = HS. J'ai du changé le kit joint, et c'est très cher... Donc il faut absolument utiliser du liquide de frein, et faire attention de ne pas en mettre partout. Petit détail, les MC de moto sont montés avec la rotule vers le bas, il faudra le purger à l'envers donc, un peu chiant mais ça se fait. Il faut remplir le tout en liquide, pomper tête à l'envers puis ouvrir la vis de purge de l’étrier tout en maintenant la pression. De l'air va sortir certainement, refermez ensuite la vis de purge de l’étrier. Recommencez cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air, c'est rapide vu que la durite est très courte.
Autre point, il faut retirer les entretoises du CSP qui sépare les pédales. Provisoirement j'ai mis des colliers de plomberie, mais il y a moyen de trouver des colliers plus propres ou refaire des cales.
COÛT TOTAL : 160€. Pas négligeable, mais au final pas très cher pas rapport à un pédalier haut de gamme, et puis là c'est unique !
MISE AU POINT :
Le pédalier est maintenant composé de deux USB, celui d'origine pour l'accel et l'embrayage, et celui de la carte LeoBodnar. Une fois branché en USB, Windows retrouve tout seul les driver pour la carte, il n'y a rien à faire ! Ensuite pour étalonner je conseil ce petit soft : DIView :
www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=page&id=12
Il permet d'observer tous les périphériques analogiques ou non branchés sur le PC. A partir de là on retrouve vite le frein en appuyant dessus. On peut ensuite choisir les plages maxi et mini, suivant si vous aimez appuyer fort ou non. En appuyant au maxi du capteur mon pédalier et mon playseat prennent un sacré coup, autant dire qu'on peut faire qqchose de très très costaud. On peut voir également avec le soft que la résolution du capteur est excellente, aucun effet de "cran" et il est très facile de garder un effort constant sans oscillations, pas comme avec un pedalier style G25/27 et son effet ressort.
Et le résultat est le suivant : Le début de course est plutôt « mou », assez proche d’un vrai frein d’auto, puis on arrive sur un point dur, là on serre vraiment les plaques d’alu et la course devient quasi nulle, 4-5mm grand max en appuyant comme un goret. En interposant des plaques alu/acier/plastique etc on va pouvoir faire varier le feeling et la course de la pédale, à chacun de trouver son compromis. Mais déjà juste avec des plaques alu le feeling est extrêmement plaisant et réaliste. Cependant attention ça pince très fort, mes plaques alu sont bien marqué, il faut au moins une plaque acier ou alu entre les pistons et la composition que vous aurez fait au centre.
Tout cela se retrouve parfaitement compatible avec tous les jeu open aux périphériques "non officiel", pour l'instant j'ai pu tester Assetto, Automobilista et R3E, ça fontionne nickel et c'est vraiment super plaisant à utiliser, la pression ressenti dans la jambe se ressent très bien dans le jeu.
Voila j'espère avoir été précis dans mes explications, c'est un peu long mais j'aimais autant balancer toutes les info d'un coup pour faire un vrai tuto. Je pourrais filer les plans si qqun utilise le même MC. La 3D d'origine du pédalier que j'avais modélisé est dispo ici :
grabcad.com/library/fanatec-csp-v2-1
Je pourrais uploader celle avec la modif hydraulique aussi si vous voulez.
Ciao !